Antes de mirar modelos hay que hacer dos cuentas: cuántos watts vas a enchufar y cuántas horas quieres que aguanten. De ahí sale, en un solo número, qué mini UPS te sirve. Esta guía hace esas dos cuentas con los cinco modelos que tenemos, con las cifras de la ficha del fabricante, y explica cómo comprobar que la batería que te llegó no viene de un lote guardado hace años.

Paso 1: haz la lista de lo que se apaga

Cuando se corta la luz no se cae “el internet”: se caen varios equipos a la vez, y todos hay que alimentarlos si quieres seguir conectado. En una casa con fibra son, como mínimo, dos.

Súmalos. Una fibra normal —ONT más router— queda entre 11 y 20 W. Ese número manda, porque casi todos los mini UPS entregan 18 W como máximo entre todas sus salidas: si tu suma pasa de ahí, hay que dejar algún equipo fuera o usar dos unidades.

Paso 2: convierte las horas en Wh

La autonomía se calcula con los watt-hora (Wh) de la batería, no con los mAh. Descontando un 15% de pérdida en la conversión de voltaje, la cuenta queda así:

Wh necesarios = watts conectados × horas ÷ 0,85

Con esa tabla ya sabes qué buscar. Para una noche completa con fibra harían falta 94 Wh, más de lo que da cualquier mini UPS de esta categoría: lo realista es cubrir el corte típico de 3 a 6 horas, no un apagón de un día entero.

Los mAh engañan; los Wh no

Un mini UPS que dice 20.000 mAh y otro que dice 16.000 mAh pueden no estar hablando de lo mismo, porque la cifra depende del voltaje de la celda que lleve adentro. La conversión es directa: Wh = mAh × voltaje de celda ÷ 1.000.

Así, 20.000 mAh de celdas de 3,6V son 72 Wh, y 7.800 mAh de celdas de 3,7V son 28,9 Wh. La misma fórmula sirve para detectar cifras imposibles: si una publicación promete “20.000 mAh de 12V” está diciendo que hay 240 Wh dentro de una carcasa de medio kilo, y eso no existe. Los 72 Wh reales, llevados a 12V, son unos 6.000 mAh útiles.

Regla práctica para comparar: divide el precio por los Wh, no por los mAh. Es la única forma de poner dos modelos distintos en la misma vara.

Los cinco modelos, con las cifras del fabricante

Cruzando esta tabla con la de watts-hora, la lectura es simple:

• KP6MAX (72 Wh) — ONT + router unas 6 horas, o una sola cámara toda la noche. El único con salida PoE.
• KP1 Plus (59,2 Wh) — ONT + router unas 5 horas. Se enchufa directo a 220V, sin transformador aparte.
• KP3 (36 Wh) — un router unas 5 horas. El más chico y liviano de los tres Marsriva.
• UL-UPS12V (28,9 Wh) — una cámara o un módem de 12V, con salida única de hasta 3A.
• UL-UPS5V (19,24 Wh) — un equipo USB de 5V y nada más.

El voltaje tiene que ser exacto

El dato está en el transformador del equipo, en la línea OUTPUT, y repetido abajo del router como DC. Si dice 12V ⎓ 1A, la salida del mini UPS tiene que ser de 12V: ni 9V ni 19V. El amperaje, en cambio, puede ser mayor —una salida de 12V / 1,5A alimenta sin problema un equipo que pide 1A—, nunca menor. Es el mismo criterio que explicamos en la guía para elegir un cargador.

El conector también importa: los plug de 5,5 × 2,1 mm y 5,5 × 2,5 mm se ven casi iguales y no son intercambiables. Los Marsriva incluyen varios cables de salida para cubrir las medidas más usadas.

Cuándo hace falta PoE

Si tu cámara o tu antena se alimentan por el mismo cable de red, necesitas PoE, y de estos cinco solo el KP6MAX lo tiene: PoE pasivo de 24V / 0,75A. Eso alimenta antenas y equipos que piden 24V pasivo, pero no dispositivos con estándar 802.3af/at de 48V, que negocian el voltaje con el switch. Antes de comprar, revisa cuál de los dos usa tu equipo — y si va por cable de red, revisa también qué cable de red le corresponde, porque con PoE el CCA se calienta.

Lo que el precio bajo suele estar escondiendo

Una batería de litio no se gasta solo cuando se usa: pierde capacidad mientras está guardada. El deterioro depende del tiempo, de la temperatura y del estado de carga, y no se ve por fuera. La ficha técnica de Marsriva es explícita en las condiciones de almacenaje: 15 °C a 35 °C, con 40 a 75% de humedad. Una bodega sin climatizar en verano, o un contenedor detenido en un puerto, pasan de eso durante semanas enteras.

Un mini UPS que salió de fábrica hace tres años enciende igual, se ve igual y trae la misma etiqueta con la misma cifra de mAh. La diferencia aparece recién el día del apagón, cuando dura la mitad de lo que debería. Por eso, cuando el mismo modelo aparece muy por debajo del precio del resto, conviene preguntarse por qué:

• Es un lote antiguo que hay que liquidar antes de que deje de servir.
• Trae celdas de segunda selección, con capacidad real por debajo de la nominal.
• La capacidad declarada no existe — se comprueba con la fórmula de más arriba.
• No hay garantía en Chile, así que si la batería llega gastada el reclamo no llega a ninguna parte.

Pide siempre los Wh además de los mAh, compra donde haya rotación —que el stock se mueva, no que lleve años en la misma repisa— y exige respaldo local. Los nuestros quedan cubiertos por la política de garantía.

Compruébalo tú mismo la primera semana

1. Carga el mini UPS hasta que el indicador marque el 100%.
2. Conecta el equipo a la salida del voltaje correcto y desenchufa el mini UPS de la pared. Anota la hora.
3. Espera a que se apague y anota cuánto duró.
4. Compara con la cuenta: horas esperadas = Wh × 0,85 ÷ watts conectados.

Una diferencia de hasta un 20% es normal, porque influyen la temperatura y el consumo real del equipo. Si dura la mitad, esa batería no está nueva — y estás a tiempo de reclamarla.

Disponibilidad y precios

Precios referenciales; el de cada ficha manda. Los dos Ulink están sin stock hoy y lo decimos acá para que no llegues hasta el carro.

Preguntas frecuentes

¿Cuántos Wh necesito para mi router?

Multiplica los watts del equipo por las horas que quieres cubrir y divide por 0,85. Un router de 6W durante 4 horas pide 28,2 Wh; ONT más router (10W) durante 4 horas, 47,1 Wh.

¿Puedo conectar la ONT y el router al mismo mini UPS?

Sí, si el modelo tiene dos o más salidas y la suma no pasa de su máximo. Los tres Marsriva de esta guía entregan 18W en total repartidos entre todas sus salidas; ONT más router suman entre 11 y 20W, así que es justo el límite.

¿El mini UPS protege de las subidas de voltaje?

Aísla el equipo de los cortes y de las bajadas breves, porque lo alimenta desde la batería. No reemplaza a un supresor de sobretensión ni a un UPS con regulador para equipos de 220V.

¿Qué pasa si conecto un equipo de 9V a la salida de 12V?

Puedes dañarlo. El voltaje tiene que coincidir exactamente con el que indica la etiqueta del equipo; el amperaje del mini UPS sí puede ser mayor.

¿Cuánto tarda en recargarse?

Depende de la capacidad y de la entrada de cada modelo. Como referencia, un equipo de 72 Wh cargando a 24W tarda del orden de cuatro horas en llenarse desde cero, y se mantiene cargado mientras haya corriente.

¿Sirve para una cámara PoE?

Solo el KP6MAX tiene salida PoE, y es PoE pasivo de 24V / 0,75A. No sirve para cámaras 802.3af/at de 48V.

¿Por qué un mini UPS del mismo mAh cuesta la mitad en otro lado?

Suele ser lote antiguo en liquidación, celdas de segunda selección, capacidad declarada inflada o importación sin garantía en Chile. La batería de litio pierde capacidad guardada, así que un equipo nuevo de un lote viejo puede rendir la mitad desde el primer día.

¿Se puede reemplazar la batería cuando se gaste?

Las celdas van selladas dentro de la carcasa y no están pensadas para cambio por el usuario. Por eso conviene comprobar la autonomía durante la garantía y no meses después.

¿Sirve para un computador de escritorio o un televisor?

No. Estos equipos entregan 5V, 9V o 12V en corriente continua, no 220V. Para un PC, un monitor o un televisor se necesita un UPS convencional.